Ремонт квартиры и отделочные материалы

   Издавна используется мастерами своеобразная красота и прочность деревянных торцов. Присмотритесь к удивительному рисунку торцов бревен старых домов. Их годичные слои прямо очаровывают неповторимым по красоте, потемневшим от времени узором, напоминающим кружева. Вероятнее всего, это они подсказали использовать в самых разнообразных комбинациях торцовые срезы сучков и стволов деревьев в качестве декора при оформлении интерьеров как жилых, так и общественных помещений. Материал для торцового декора вокруг нас всюду. Куда бы вы ни пошли — в парке, на вырубках, на новостройках (там нередко выкорчевывают деревья), на дачном участке, в самом городе, наконец, весной, когда делают обрезку деревьев и кустарников,— найдется богатейший материал для творчества. Вообще материалом для срезов могут служить любые деревья, но для нас особенно ценен материал, занесенный в категорию промышленного брака. К ним относятся утолщения на стволе или ветке, кривизна дерева, зарубцевавшиеся трещины, вросшие сучки мутовок, сросшиеся вместе ветки или стволики молодых деревьев. При нарушении правильности роста древесные волокна при таких пороках, как крень, прорость/двойная сердцевина ложатся волнами, соответствующими искривлению или утолщению ветки или ствола, огибают вросший сучок и тем самым создают неповторимую текстуру, свойственную именно этому месту.
Интересно можно использовать особенности роста некоторых деревьев. Сосна и ель растут как бы этажами: выбрасывают через равные промежутки гладкого ствола веер веточек-мутовок, поперечный распил через которые дает очень красивую заготовку для торцового декора с рисунком, напоминающим морскую звезду. У вишни, черемухи, яблони, березы очередное расположение веток, у клена, сирени, калины и жимолости — супротивное.

    Орнамент обычно выполняют фигурными штифтами-штампиками. Изделие можно раскрасить. Для этого применяют акварельные, гуашевые, масляные краски, темперу, тушь, анилиновые красители. Выжженные части не допускают расплывания жидких красителей, поэтому краскуможно наносить мягкой кистью без предварительной грунтовки. Она будет окрашивать только те участки древесины, которые ограничены выжженным контуром. Для закрепления водяных красителей изделие нужно покрыть тонким слоем лака. Применяют и другие способы декора температурой: выжигание (обжиг) в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке. Изделия, выточенные из малоинтересной по текстуре древесины, можно обогатить и разнообразить следом копоти от пламени. Коптящим пламенем проводят по вращающемуся изделию и получают рисунок из накладывающихся друг на друга поперечных полосок. Поверхность в этом случае не требует дополнительной декорировки. Ее покрывают слоем лака. При насыщении поверхностей наличников и фасаде дома различными фигурными деталями тоже следует руководствоваться чувством меры и не перенасыщать чрезмерными деталями. В противном случае наличники. Наличники марок Н-1, Н-2 и Н-3 делают из древесины хвойных и лиственных пород, а Н-4 изготовляют путем склеивания по пласти двух-трех слоев твердой древесноволокнистой плиты. Наличник марки Н-5 выполняют из древесностружечной плиты, а марки Н-6 — из прессованной древесностружечной массы.

    Было замечено, что на закопченной древесине ярче проступает текстура, образуя красивый естественный узор, четче читается резной орнамент. Поэтому народные мастера нередко специально обрабатывали дымом изготовленные вещи. При этом удавалось подчеркнутьприродную красоту древесины, ее как бы идущий изнутри блеск и бархатистую матовость поверхности. Применяют следующую технологию. На предмете сначала размечают будущую композицию, процарапывая рисунок с помощью циркуля и ножа. Затем остро заточенным ножом или стамеской-уголком вырезают контур рисунка, который уже на глаз заполняют всевозможными графическими разделками. Далее, наклонив поверхность с резным орнаментом, проводят по ней чадящим пламенем, как бы равномерно заштриховывая ее. При этом стремятся покрыть однотонным слоем всю плоскость. В результате на темном бархатном фоне выступает светлый резной узор. Для закрепления эффекта изделие следует покрыть одним слоем масляного или нитроцеллюлозного лака. Чтобы расписать поверхность светлого изделия «под мрамор» или «под малахит», древесину предварительно окрашивают светло-коричневой, белой или зеленой масляной или клеевой краской. По сырой, слегка наклоненной поверхности проводят пламенем свечи, которое оставляет легкий полупрозрачный узор. Изменяя наклон поверхности, величину пламени, скорость движения свечи, можно получить различный по ширине и плотности узор из копоти, который прочно соединяется с грунтом и под слоем накладываемого затем лака довольно убедительно воссоздает необходимый рисунок.

     Если на обжигаемую поверхность древесины заранее положить плоский металлический предмет, то после обжигания на ней останется четкий светлый силуэт. На этой основе можно создавать интересные композиции, использовав их при декоративном оформлении как интерьера, так и отдельных изделий. Довольно сложные композиции можно получить в считанные минуты. Разложите на доске или планшете несколько металлических деталей, чтобы получилась уравновешенная композиция. Затем опалите открытые участки древесины, добиваясь задуманной тональности. Закончив обжиг, не спешите снимать детали с поверхности древесины — при соприкосновении с пламенем горелки они сильно нагреваются. Снимайте детали после того, как они окончательно остынут. На поверхности древесины обозначится четкий силуэтный рисунок. Чтобы усилить выразительность отдельных его частей, силуэты в некоторых местах можно проработать электровыжигателем. Композицию со сложным многотоновым рисунком легко получить, меняя положение плоских деталей непосредственно в процессе обжигания древесины, на разных его стадиях. Силуэты с двойным контуром получают смещением деталей после первоначального обжига, а силуэты предметов, находящих один на другой,— наложением одной детали на уже полученный легкий силуэт от другой детали. Наряду с готовыми деталями в качестве трафарета можно использовать также силуэтные изображения, вырезанные из листового металла (например, буквы, цифры, геометрические формы, изображения человека, животных и др.).Оригинальные технические приемы и самые неожиданные декоративные решения можно найти, работая непосредственно с материалом и проявив смекалку.

     Выжиганием можно украсить многие деревянные изделия: мебель, скульптуру, посуду и разные кухонные принадлежности, игрушки, бижутерию, детали интерьера. Выжигание производят в основном накаленными металлическими приспособлениями: штемпелями (горячее печатание, или пиротипия) и нитями накала — штифтами (горячее рисование, или пирография). Выжигание орнаментальных композиций при помощи нагретых металлических стержней — штемпелей определенного профиля широко применялось народными умельцами с давних пор. Штемпели очень похожи на чеканы и их можно изготовить из незакаленной конструкционной стали или даже из цветных металлов самому. Штемпель должен быть длинным и иметь рукоятку. Штемпель может быть с изогнутой рабочей частью (примерно под прямым углом). Желательно стержень с рукояткой снабдить сменными наконечниками разных профилей. Штемпели для выжигания сложных фигур делают из листовой стали, выгибая ленту по нужному контуру. Но лента должна быть не слишком тонкой, поскольку при нагревании она размягчается и при работе деформируется. Нагревать штемпель следует пламенем паяльной лампы или газовой горелки. Устройство для электрического нагрева массивных штемпелей можно сделать из электропаяльника мощностью 100—200 Вт. Для этого его жало заменяют на штемпель. Штемпель при работе должен иметь одинаковую температуру. Тогда узор получается одного оттенка. Первый отпечаток обычно бывает слишком темным, и его следует выполнять на негодной древесине. Нельзя допускать повторного выжигания одного и того же контура — оно приводит к снижению качества работы.

       Если определенные участки древесины заслонять от прямого воздействия огня не металлом, а глиной, то благодаря высокой пластичности глины появляется возможность создания декоративных сюжетов любой сложности. Для работы подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей — песка, камушков, корешков, травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на одну треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте и дайте раствору отстояться. Крошки, травинки и щепочки всплывут, а песок и камушки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевшие песок и камушки. Налитой в посуду жидкой глине дайте отстояться еще раз и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить. Наиболее удобна для работы глина, имеющая густоту (консистенцию) вазелина или зубной пасты. С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном. Для нанесения темного рисунка на светлом фоне поступают так. На поверхность древесины нанесите слой глины толщиной около 5 мм. Глине надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему. Перемещая же их с разной скоростью, регулируйте толщину наносимого глиняного слоя.

   С помощью обжига в горячем песке получают плавный переход от более темного тона к светлому. Мелкий чистый песок насыпают в металлическую емкость и нагревают до температуры не выше 200 °С. В горячий песок кладут изделия. Спустя некоторое время, в зависимости от желания получить любой тон, вынимают его из песка. Плавный переход тонов можно получить, если деталь погрузить в песок вертикально. И поскольку низкие слои песка нагреваются сильнее, чем верхние, нижняя часть детали будет темнее верхней: светло-желтый тон переходит в темно-бурый. Следует учесть, что при шлифовании поверхность изделия несколько светлеет. Выжигание кислотами лучше вести на твердых породах древесины — каштане и груше. Поверхность древесины покрывают тонким слоем воска или парафина, затем твердым предметом тщательно рисуют узор, соскабливая покрытие. После этого всю поверхность с помощью травяной щетки смачивают крепкой серной кислотой. Парафин или воск играют защитную роль, поэтому в покрытых ими местах древесина остается нетронутой, а в местах, где снят защитный покров, проявляется коричневый рисунок. Действие кислоты на древесину продолжается от получаса до двух часов, в зависимости от этого будут различными тон и насыщенность линий. По истечении определенного времени восковой слой и остатки серной кислоты смывают скипидаром или теплой мыльной водой, просушивают разрушенные кислотой частицы древесины и удаляют их сначала металлической, а затем волосяной щеткой. Окончательное удаление кислоты с поверхности производят нашатырным спиртом.

     Можно применять для выжигания и проволоку. Нагретой до красного каления, ею можно выжечь любую фигуру. Простейший электровыжигатель состоит из понижающего трансформатора, реостата, ручки и сменных нитей накала — штифтов. Вместо трансформатора и реостата можно применять автотрансформатор, позволяющий регулировать напряжение и тем самым изменять тональность рисунка от светло-охристого до темно-коричневого. Можно использовать и школьный электровыжигатель заводского изготовления с небольшим изменением конструкции ручки, позволяющим заменять штифты. Корпус ручки нужно делать из бука или березы, стержнедержа-тели — из бронзы или латуни с зажимами для удержания штифтов. Стержни-держатели крепят в двух отверстиях диска из текстолита или стеклотекстолита, а сам диск монтируют в корпус ручки. Выжигать электровыжигателем лучше всего на мягких породах древесины: липы, тополя, ольхи, осины. Трудно добиться равномерной глубины и окраски отдельных штрихов на древесине твердых крупнопористых пород, у которых мягкие слои чередуются с твердыми: дуба, ясеня, сосны, ели, лиственницы. Выжигание выполняют по контурам, с передачей оттенков светотени и сплошной штриховкой силуэтов или фона. Рисунки на древесину переводят через копировальную бумагу на хорошо зачищенную и отшлифованную поверхность. Чтобы линии рисунков не были слишком жирными, лучше использовать бывшую в употреблении копировальную бумагу. Но копировальная бумага может загрязнить поверхность. Поэтому рисунок на поверхности можно выполнить с помощью папиросной бумаги, на которую приблизительно переводят рисунок с эскиза, а затем приклеивают ее на древесину крахмальным или мучным клеем и выжигают прямо по папиросной бумаге. После выжигания бумагу осторожно удаляют.

   Вырезать рисунок на глине можно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным рукояткам. Свободный конец одной из рукояток нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. В соответствии с линиями рисунка, вырежьте в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого желобка должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, пока глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины. Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте древесину чистой водой. При оформлении светлого рисунка на темном фоне поступают иначе. На поверхность древесины глину наносят не сплошным слоем, а узкими валиками, и тогда после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится контурный рисунок. Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как применяемая глина в рабочем состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения его глиной нужно заткнуть подходящей по размерам пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув трубку, флакон заполните жидкой глиной. Выдавливая глину из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, можно наносить валики различной ширины.

   Обжиг можно выполнять трением. Трение применимо на изделиях, имеющих круглую форму. После точения и шлифовки приложите брусочек древесины более твердой породы узкой стороной к вращающемуся на станке изделию. От трения его поверхностный слой обуглится, дав красивую темно-коричневую полосу. Поясок коричневого или красного цвета дает кусочек сургуча. Можно чередовать темно-коричневые и красные пояски, которые на светлой поверхности древесины дают красивый узор. Чтобы сделать более выразительной текстуру древесины хвойных пород, достаточно равномерно опалить ее поверхность. Более мягкие летние участки годичных слоев подгорают намного быстрее и легче, чем плотные осенние. Обжигать древесину нужно равномерно, слегка касаясь пламенем ее поверхности. Неравномерное перемещение горелки может привести к появлению темных пятен, делающих работу неряшливой. Не пытайтесь сразу же получить окончательный тон, который вами задуман. Его нужно добиваться постепенно. Например, чтобы получить темно-коричневый цвет подпалины, вначале опалите древесину до светло-золотистого оттенка. Так нужно поступать до тех пор, пока не получите нужный тон. Подпалина держится на древесине довольно прочно, но при желании ее можно покрыть прозрачным лаком. Годен любой способ нанесения лака: окунанием, с помощью пульверизатора или тампона. С помощью открытого направленного огня паяльной лампы или газовой горелки можно не только усиливать выразительность текстуры древесины хвойных деревьев, но и наносить на древесину лиственных деревьев сюжетные и орнаментальные композиции.