Ремонт квартиры и отделочные материалы

   Например, если под рукой нет дюбеля (пластмассовой вставки в отверстие для шурупа), его можно заменить кусочком провода в хлорвиниловой изоляции (лучше двойного). Последний вкладывают в отверстие и в него завинчивают шуруп. Держится он очень крепко.   Чтобы  укрепить  шуруп в  бетонной  стене, необязательно вбивать в просверленное отверстие деревянную пробку. Ее можно заменить петлей из двухжильного электропровода в хлорвиниловой изоляции, концы которого срезают заподлицо со стеной. Чтобы ввести через отверстие провод в квартиру, можно воспользоваться пылесосом. Бумажный шарик с ниткой вложите в отверстие и продувайте пылесосом до тех пор, пока шарик не покажется с другой стороны. После этого достаточно привязать провод к нитке и протащить его. Если вы перевесили осветительный прибор (люстру, ночной фонарь), то оставшийся в потолке металлический крюк не вынимайте, так как это будет связано с еще большим ремонтом, а замаскируйте его с помощью пластмассового стакана, пуговицы и резинки (рис. 5.7, в). Очень много приходится переносить во время ремонта различного материала, особенно листового и облицовочного покрытия. Для этого можно в домашних условиях изготовить проволочный держатель, которым удобно пользоваться для переноски больших листов фанеры, стекла и т. д.
При этом можно воспользоваться и другими способами, которые облегчат ремонтные работы в вашем доме. Например, прежде чем надевать на рукоятки плоскогубцев или кусачек электроизолирующие трубки из полихлорвинила, подержите их в ацетоне. После этого диаметр трубок резко увеличится, и они легко наденутся на рукоятки, а высохнув, плотно их обтянут.

   Обычно на свесе кровли зимой скапливается снег и образуется наледь. При небрежной эксплуатации кровли это ведет к разрушению конца свеса, а затем карниза и стен. Отсутствие карниза при минимальном свесе кровли также ведет к быстрому разрушению наружной поверхности стены и самой кладки. То же самое происходит, если карниз выполнен недоброкачественно или неправильно. В этом случае в деревянном доме раньше времени начинают подгнивать бревна сначала верхних, а затем и нижних венцов сруба. Постоянное намокание и высыхание приводят к растрескиванию бревен и расшиванию швов и выпадению конопатки. Портится даже окрашенная масляной краской обшивка сруба, если отсутствует ее гидроизоляция и плохо зачеканены стыки обшивных досок. К тому же при коротком свесе кровли этот участок (особенно его фризовая часть и угол плиты свеса) наиболее подвержен разрушению от наледи в зимнее время.  В связи с этим, если свес кровли выполнен небольшим (15…25 см), необходимо сделать карниз, во-первых, для тщательной заделки линии соединения внутренней конструкции ската кровли и верхней грани несущей стены и, во-вторых, для архитектурного завершения самого фасада дома с учетом защиты поверхностей стен от атмосферной влаги. Устройство карнизов. В деревянном доме карниз устраивают так. По контуру четырех фасадов (если нет пристроенного подворья с северного фасада) на участке соединения стен со скатом кровли прибивают (или врезают) профильные кронштейны-шаблоны, а к ним — доски, антисептированные или просмоленные.

    При этом капельник заменяет первая прибитая доска, которая может быть на 3…5 см шире других (в зависимости от размера карнизной полосы). Доски можно украсить сквозной резьбой в виде подзора. В более простом варианте карниз устраивают путем обшивки тесом концов балок. Если стропила не выходят за пределы стен, то их наращивают на длину, прибивая к их концам куски досок. Затем к последним крепят доски карниза. Для изготовления любых архитектурных профилей карнизов на кирпичных стенах толщина штукатурного намета должна быть не более 50 мм. С учетом этого условия в необходимых случаях раствор наносят либо на специальные выносы кладки, либо на дощатые конструкции, либо на металлический каркас, обтянутый сеткой. Профили штукатурных карнизов выполняют шаблонами с двойной оковкой профильной доски. Второй оковкой вытягивают профиль по грунту, после чего ее снимают и первой выполняют чистый профиль по на-крывке. При профилировании карниза с большим поперечным сечением полозок заменяют роликами, чтобы облегчить перемещение тяжелого шаблона. Но при этом тщательно следят за чистотой правил. Карнизы, пересекающиеся во входящих углах, профилируют специальным шаблоном. Чтобы профильная доска 4 шаблона могла дойти до самой вершины угла, ее располагают под углом 45° по отношению к стене. Салазками 3 для такого шаблона служит прямоугольный треугольник, к которому по биссектрисе прямого угла крепят профильную доску. Ее делают двойной (из двух досок со снятыми фасками), а основу в виде металлического профиля закрепляют между досками фасками наружу.

    При ведении той или иной отделочной работы часто бывают перерывы. Поэтому изогнутый кусок мягкой проволоки, помещенный в банку с краской, — удобная вешалка для малярной кисти во время коротких перерывов в данной работе. Консервную банку с вертикальными пропилами в боковых стенках можно приспособить для очистки шпателя от шпатлевки. Чтобы очистить оконные стекла от брызг штукатурки, краски и пр., их смачивают крепким уксусом или разбавленной соляной кислотой. Серые матовые пятна быстро исчезнут сами собой. После промывки водой они становятся чистыми и  прозрачными. Рассыпавшиеся винтики, проволочки и обрезки листового металла удобнее всего собрать магнитом, обернутым в полиэтиленовую пленку. В этом случае не придется  очищать  магнит, достаточно снять пленку. Для карнизов различного профиля используют декоративную штукатурку. Заполнителем для нее служат кварцевый песок, мраморная и гранитная крошка, слюда, измельченное стекло. Первый слой штукатурки — обрызг — обеспечивает сцепление всего штукатурного намета с основанием; для этого слоя используют раствор жидкой консистенции. Толщина обрызга в зависимости от материала основания может быть 5…9 мм. Второй слой — грунт — устраивают из раствора заданной консистенции толщиной 5… 12 мм по схватившемуся обрызгу. Третий (лицевой) слой — накрывку — наносят толщиной до 2 мм. Затем проводят лепные работы, в том числе профильные тяги самого карниза. После установки наличников их обязательно надо аккуратно проолифить, а затем покрасить масляной краской два раза. Цвет краски выбирает хозяин дома.

   Золотое правило печной кладки: «Чем меньше в печке глины, тем выше качество печей». Чтобы шов был толщиной не более 4 мм, кирпич надо хорошо вымочить. Однако обыкновенный красный кирпич можно только ополаскивать, иначе он рассыпется, поэтому при его кладке, особенно во время ремонта, тонкий шов не получится. При этом следует особенно учитывать, что глиняный раствор для кладки печей должен быть нормальным по пластичности (жирности). Тощий раствор непрочен, и швы быстро выкрашиваются. Жирный раствор растрескивается. И то и другое нежелательно. Это может привести к пожару. Нормально приготовленный раствор при тонких швах обжигается и становится крепким, как кирпич. Глиняный раствор может быть без добавки песка в глину или с добавкой на одну часть глины от 0,5 до 3…4 частей горного песка. Глину с песком тщательно перемешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Смесь желательно процедить сквозь сито с ячейками не реже 3X3 мм. Густота глиняного раствора должна быть такая, чтобы ее излишки выдавливались из швов под тяжестью самого кирпича и особенно при надавливании рукой или от удара ручкой кельмы. Если можно, то лучше купить на кирпичном заводе несколько ведер глиняного раствора, из которого делают кирпичи. На 100 кирпичей требуется глиняного процеженного раствора: на шов толщиной 10 мм — 30 л, 9 мм —27, 8 мм —24, 7 мм —21, 6 мм—18, 5 мм — 15, 4 мм — 12, 3 мм — 9, 2 мм — 6 л. Остатки глиняного раствора нужно скатать шарами, высушить и положить в какой-либо ящик на чердаке. Для повторного ремонта будет достаточно размочить их в воде и размять.

   Кроме того, можно также при кладке новых камней в швы вставлять деревянные шашки (пробки) толщиной 1,5 см и длиной 15…20 см. После кладки в эти шашки вбивают на нужную глубину гвозди и оплетают по ним стены проволокой, образуя сетку. Для этой цели можно использовать и готовую сетку. Новые бетонные поверхности, выполненные в строганой опалубке, имеющие чистые, без раковин поверхности, перед нанесением раствора прочищают стальной щеткой или пескоструйным аппаратом. Затем обязательно насекают борозды, располагая их через 2…3 см одну от другой. Как правило, с поверхности любых стен удаляют мыльной водой пыль, снимают отбитые, но неотвалив-шиеся куски гипса, извести, камня, кирпича, срубают слабый раствор с трещинами до прочного  основания. Штукатурку, загрязненную маслами, красками, смолами очищают, но если они проникли глубоко, то ее переделывают так, чтобы не повредить целую. При этом лучше всего использовать ручные инструменты. Поверхности насекают топором, бучардой, зубчаткой, зубилом. На 1 м2 поверхности следует нанести 1000…1200 штрихов-ударов, или 10…12 штрихов на 100 см2. Отделка стен очень часто связана с различного рода мелкой работой, такой, как, например, пробивка отверстий, ввод провода через стену или перегородку, подвешивание осветительного прибора (люстры, фонаря и т. п.), а также распиловка досок на тонкие рейки и др. Все это относится к мелкому ремонту, но осуществлять его нередко трудно, особенно если вы не знаете характерных способов, облегчающих эту работу.

    Наличники не только украшают с наружной стороны стену дома, но и одновременно закрывают законопаченную щель между стеной и оконной коробкой. Даже самые простые наличники делают окно более красивым и выразительным. Если на брусках наличников появились различные трещины, изъяны, то их лучше всего заменить новыми, так как это видовая часть окна. Детали наружных наличников чаще всего соединяют друг с другом на одинарном шипе. Он может быть сквозным или глухим, когда торец шипа не выглядывает из-за гнезда. В вертикальных деталях устраивают проушины или гнезда, в горизонтальных — шипы . При этом используют доски шириной 100…250 мм, толщиной 20…35 мм. С наружной стороны дома наличники изготовляют такого размера, чтобы они при установке прижимали оконные рамы, захватывая их на 5… 10 мм. Если переплеты створчатые, то есть открываются, то наличники должны отступать от петель переплетов на 10…20 мм. Чем больше отступ, тем шире раскрываются створки переплета, и наоборот. К коробкам наличники крепят гвоздями длиной от 80 до 100 мм по 3…4 с каждой стороны. Их шляпки сплющивают и при забивании направляют вдоль волокон дерева.
Когда на основание наличника крепят фигурные планки,  их также прибивают гвоздями со сплющенными шляпками. Длина гвоздей зависит от толщины прибиваемой планки. К тому же очень часто планку крепят и с боковых сторон основания гвоздями или деревянными нагелями из твердых пород (дуб, клен, береза и др.). В последнем случае сверлят отверстия нужного размера и ставят нагели на водоупорном клее или эпоксидной смоле. Не исключается крепление с помощью шурупов необходимой длины.