Ремонт квартиры и отделочные материалы

     Есть хитрости в определении, из здоровой ли древесины сделан сруб или она уже порченая. Внешнего осмотра сруба недостаточно для того, чтобы определить, из новых ли бревен он срублен. Достаточно хорошо ошкурить древесину, чтобы ее белизной ввести в заблуждение. А бревно-то может быть внутри гнилым, порченым. Проверку выполняют двое. Один прижимает ухо к одному концу стены сруба, второй легонько тюкает по противоположному концу чем-либо металлическим: скобой, молотком, да хоть ложкой. Даже при слабом ударе хорошая, здоровая древесина «звенит», и ваш помощник отчетливо слышит эти слабые удары. Если звуки не доходят до него, то бревно внутри с гнильцой. Еще очень важно, особенно при строительстве «капитального» дома, когда срублены деревья для сруба. Древесина, спиленная летом, — плохой строительный материал, в нем много соков. Он хрупкий и нестойкий, легко загнивающий. Многие судят по цвету колец (темное или светлое), но надежнее сделать пробу йодом. В зимней древесине собирается запас крахмала, особенно в сердцевине. Если облить срез бревна йодом, то сердцевинные лучи окрасятся в темно-фиолетовый цвет. Если же древесина срублена летом, то спил будет окрашен лишь цветом йода, то есть в коричнево-желтый. Пригодность живичного скипидара. Чтобы определить пригодность скипидара, его проверяют на высыхание в смеси с олифой. Для этого смешивают равные количества олифы и скипидара и смесью делают выкраску. Через 24 часа на окрашенной поверхности должна образоваться прочная пленка.

     Фактура у большинства пород деревьев после снятия коры гладкая от светлых тонов до темных и даже черных в зависимости от времени лежания древесины и степени поражения твердыми гниля-ми. Отдельные породы деревьев (дуб, карельская береза) и большинство наростов имеют рельефную, шероховатую поверхность. Интересная рельефная фактура может получиться на. заготовках, имеющих подгнившую наружную часть, после тщательной проработки стальной щеткой. Подобную фактуру можно получить и на непораженной гнилью древесине применением обжига паяльной лампой или газовой горелкой и путем прочистки стальной щеткой. Если нужно сделать рельефную фактуру более глубокой, резко выраженной, производят обжиг несколько раз, чередуя его с прочисткой стальной щеткой. Особенно выразительно декоративная текстура проступает при обжиге хвойных пород. Обжигание дает лучший эффект, если изделие предварительно пропитать раствором медного купороса. В этом случае обгорают мягкие, пропитанные раствором, слои древесины, а твердые почти не разрушаются. Получается выразительный рисунок со светлыми линиями твердых слоев на темном фоне. Если изделие не пропитывать раствором, то древесина обгорает более равномерно. Сгоревший слой древесины снимают ветошью. Если хочется добиться более четкого рисунка, то изделие обрабатывают мелкой шлифовальной шкуркой, которая снимет с твердой части годичных колец копоть, то есть сделает ее светлой, чем и усилит цветовой контраст с мягкими обугленными частями. Для закрепления эффекта обжига и цветового контраста изделие покрывают воском или лаком.

    Рабочее место на балконе или в лоджии можно оборудовать навесным столом, используя для этого конструкции ограждения балкона или лоджии. Опорный брусок сечением 45×45—50×50 мм и длиной до 1500 мм при помощи болтов прикрепите к стойкам ограждения балкона или лоджии. Чтобы болт, которым крепится брусок, не мешал столярной подвесной доске находиться в рабочем (горизонтальном) положении, в ее торце сделайте углубление по форме крепежного болта. Доску к бруску прикрепите металлической лентой-петлей (рояльной петлей). Опорные доски в верхней и нижней частях при помощи металлических навесных петель прикрепите к стойкам ограждения балкона или лоджии. К нижней плоскости подвесной доски для фиксации ее рабочего положения прикрепите параллельно по два бруска с таким расчетом, чтобы в промежутки между ними заходили опорные поворотные доски. Основным достоинством такого стола является то, что в нерабочем состоянии, т. е. в сложенном виде, он занимает мало места. Верстачная доска требует бережного отношения: ровная и чистая ее поверхность необходима как в технологическом, так и в эстетическом плане. При выполнении ряда работ, при которых можно повредить доску (пиление, долбление, сверление и крепежный болт; 9 — металлическая   т. п.) необходимо подкладывать до лента-петля (рояльная петля) щечку под обрабатываемые заготовки. На верстаке не следует работать топором. Обтесывание лучше всего производить на толстой устойчивой колоде, высота которой должна быть на 10—15 см выше колена. Один раз в год верстачную доску следует очищать и покрывать олифой.

    Упрощенный верстак можно сделать самому. За основу его целесообразно взять старый кухонный или какой-нибудь другой стол. Ножки его для повышения жесткости соедините между собой по диагонали или обшейте с трех сторон столярными щитами, а с передней (лицевой) стороны навесьте дверцы — получится шкаф-подверстачье. Внутри него закрепите полки и направляющие для выдвижных ящиков. Рабочее место должно соответствовать росту работающего. При правильно подобранной высоте самодельного верстака ладони рук работающего в положении стоя должны плотно соприкасаться с крышкой. При высокой крышке необходимо сделать подставку для ног, а при низком ее положении — подобрать подставку под ножки стола. Если размеры помещения малы, то большой верстак можно заменить верстачной доской. Длина ее не менее 1500 мм, ширина 180—250 мм, толщина не менее 40 мм. Ее крепят к столу или к стене. Верстачную доску можно изготовить следующим образом. В правой части доски выдалбливаем паз, к его краям заподлицо с верхней кромкой накрепко привинчиваем направляющие из твердой древесины. В паз между направляющими планками вставляем два клина, изготовленные из твердой древесины. В один из них врезан стальной козырек с зубцами, которые входят в торец обрабатываемои детали. Второй клин выполняет роль замка. Он прочно удерживает клин с металлическим козырьком в установленном положении. Упором для обрабатываемой детали служит чека со стальным ершом. Она вставляется в одно из гнезд, вьщолбленных в доске. Чтобы на верстачной доске можно было обрабатывать тонкие детали, выступающие части клиньев и чеки не должны возвышаться над плоскостью доски более чем на 10 мм.

     Можно применять для выжигания и проволоку. Нагретой до красного каления, ею можно выжечь любую фигуру. Простейший электровыжигатель состоит из понижающего трансформатора, реостата, ручки и сменных нитей накала — штифтов. Вместо трансформатора и реостата можно применять автотрансформатор, позволяющий регулировать напряжение и тем самым изменять тональность рисунка от светло-охристого до темно-коричневого. Можно использовать и школьный электровыжигатель заводского изготовления с небольшим изменением конструкции ручки, позволяющим заменять штифты. Корпус ручки нужно делать из бука или березы, стержнедержа-тели — из бронзы или латуни с зажимами для удержания штифтов. Стержни-держатели крепят в двух отверстиях диска из текстолита или стеклотекстолита, а сам диск монтируют в корпус ручки. Выжигать электровыжигателем лучше всего на мягких породах древесины: липы, тополя, ольхи, осины. Трудно добиться равномерной глубины и окраски отдельных штрихов на древесине твердых крупнопористых пород, у которых мягкие слои чередуются с твердыми: дуба, ясеня, сосны, ели, лиственницы. Выжигание выполняют по контурам, с передачей оттенков светотени и сплошной штриховкой силуэтов или фона. Рисунки на древесину переводят через копировальную бумагу на хорошо зачищенную и отшлифованную поверхность. Чтобы линии рисунков не были слишком жирными, лучше использовать бывшую в употреблении копировальную бумагу. Но копировальная бумага может загрязнить поверхность. Поэтому рисунок на поверхности можно выполнить с помощью папиросной бумаги, на которую приблизительно переводят рисунок с эскиза, а затем приклеивают ее на древесину крахмальным или мучным клеем и выжигают прямо по папиросной бумаге. После выжигания бумагу осторожно удаляют.

   Качество олифы. Признаками хорошего качества олифы являются ее прозрачность, светлый цвет, небольшой осадок при отстое. Наиболее надежный способ определения качества олифы — проба на высыхание. Полное высыхание олифы должно наступать не позже 24 часов с момента ее нанесения. Проверка поливинилацетатной дисперсии. Для проверки дисперсии ПВА небольшое количество ее наносят на чистое стекло и выдерживают при комнатной температуре 2—3 часа до высыхания. У пластифицированной дисперсии образуется прозрачная эластичная пленка, у непласти-фицированной — пленка снимается с трудом, ломается и крошится. Пригодность столярного (костного или мездрового) клея. Для определения пригодности столярного клея несколько кусочков его опускают на сутки в холодную воду. Если за это время клей не растворится, а лишь разбухнет и приобретет киселевидный вид с белесоватым оттенком, то он пригоден для работы. Клей плохого качества за сутки частично растворится в воде, а в середине каждого куска останется твердое неразбухшее зерно; цвет его будет буроватый. Боится ли лак влаги?. Если изделие будет эксплуатироваться во влажных условиях, лак перед применением следует испытать. Для определения влагоустойчивости лаковой пленки лак наносят на стеклянную пластинку и сушат в горизонтальном положении при температуре 18—20° С. После высыхания лака пластинку на 1/2 высоты погружают в стакан с водой и выдерживают в ней в течение трех часов при температуре 18—20°С. После высыхания пленки сравнивают участок, подвергавшийся воздействию воды, с остальной пленкой.

   Вырезать рисунок на глине можно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным рукояткам. Свободный конец одной из рукояток нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. В соответствии с линиями рисунка, вырежьте в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого желобка должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, пока глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины. Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте древесину чистой водой. При оформлении светлого рисунка на темном фоне поступают иначе. На поверхность древесины глину наносят не сплошным слоем, а узкими валиками, и тогда после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится контурный рисунок. Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как применяемая глина в рабочем состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения его глиной нужно заткнуть подходящей по размерам пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув трубку, флакон заполните жидкой глиной. Выдавливая глину из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, можно наносить валики различной ширины.

   Золотое правило печной кладки: «Чем меньше в печке глины, тем выше качество печей». Чтобы шов был толщиной не более 4 мм, кирпич надо хорошо вымочить. Однако обыкновенный красный кирпич можно только ополаскивать, иначе он рассыпется, поэтому при его кладке, особенно во время ремонта, тонкий шов не получится. При этом следует особенно учитывать, что глиняный раствор для кладки печей должен быть нормальным по пластичности (жирности). Тощий раствор непрочен, и швы быстро выкрашиваются. Жирный раствор растрескивается. И то и другое нежелательно. Это может привести к пожару. Нормально приготовленный раствор при тонких швах обжигается и становится крепким, как кирпич. Глиняный раствор может быть без добавки песка в глину или с добавкой на одну часть глины от 0,5 до 3…4 частей горного песка. Глину с песком тщательно перемешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Смесь желательно процедить сквозь сито с ячейками не реже 3X3 мм. Густота глиняного раствора должна быть такая, чтобы ее излишки выдавливались из швов под тяжестью самого кирпича и особенно при надавливании рукой или от удара ручкой кельмы. Если можно, то лучше купить на кирпичном заводе несколько ведер глиняного раствора, из которого делают кирпичи. На 100 кирпичей требуется глиняного процеженного раствора: на шов толщиной 10 мм — 30 л, 9 мм —27, 8 мм —24, 7 мм —21, 6 мм—18, 5 мм — 15, 4 мм — 12, 3 мм — 9, 2 мм — 6 л. Остатки глиняного раствора нужно скатать шарами, высушить и положить в какой-либо ящик на чердаке. Для повторного ремонта будет достаточно размочить их в воде и размять.