Ремонт квартиры и отделочные материалы

    В процессе изготовления изделий важно не только правильно выбрать материал, подготовить древесину к работе и со знанием дела ее декорировать, но и не менее важно знать все возможные способы отделки, потому что именно этот заключительный этап может помочь исправить все ускользнувшие от внимания и портящие вид недостатки, облагородить самую простую вещь, предохранить поверхность от загрязнения и нежелательного воздействия влаги. Имеется много вариантов окончательной отделки изделий, но все их объединяет одно непременное условие — простота и доступность используемых материалов. Все они преследуют одну цель — повысить прочность, долговечность и декоративность изделия. Основными этапами являются: подготовка к отделке, крашение (подкраска), нанесение и обработка отделочных покрытий. При подготовке к отделке поверхность изделий зачищают рашпилями, напильниками, циклями, шлифуют, удаляют ворс и очищают от пыли и при необходимости обессмоливают, отбеливают. Особое внимание следует обратить на шлифовку поверхности, так как после нанесения прозрачного защитного покрытия каждый изъян, каждая даже мельчайшая царапинка сильно проявятся и будут восприниматься как небрежность в работе. Шлифовку производят шлифовальными шкурками сначала крупнозернистыми, потом среднезернистыми. Ее следует производить вдоль волокон древесины, потому что после поперечной шлифовки трудно будет избавиться от царапин и придется снимать еще один слой древесины. В последнюю очередь делается прошлифовка мелкозернистыми шкурками.

     Выжиганием можно украсить многие деревянные изделия: мебель, скульптуру, посуду и разные кухонные принадлежности, игрушки, бижутерию, детали интерьера. Выжигание производят в основном накаленными металлическими приспособлениями: штемпелями (горячее печатание, или пиротипия) и нитями накала — штифтами (горячее рисование, или пирография). Выжигание орнаментальных композиций при помощи нагретых металлических стержней — штемпелей определенного профиля широко применялось народными умельцами с давних пор. Штемпели очень похожи на чеканы и их можно изготовить из незакаленной конструкционной стали или даже из цветных металлов самому. Штемпель должен быть длинным и иметь рукоятку. Штемпель может быть с изогнутой рабочей частью (примерно под прямым углом). Желательно стержень с рукояткой снабдить сменными наконечниками разных профилей. Штемпели для выжигания сложных фигур делают из листовой стали, выгибая ленту по нужному контуру. Но лента должна быть не слишком тонкой, поскольку при нагревании она размягчается и при работе деформируется. Нагревать штемпель следует пламенем паяльной лампы или газовой горелки. Устройство для электрического нагрева массивных штемпелей можно сделать из электропаяльника мощностью 100—200 Вт. Для этого его жало заменяют на штемпель. Штемпель при работе должен иметь одинаковую температуру. Тогда узор получается одного оттенка. Первый отпечаток обычно бывает слишком темным, и его следует выполнять на негодной древесине. Нельзя допускать повторного выжигания одного и того же контура — оно приводит к снижению качества работы.

    Для заделки отверстий или трещин потребуются щепочки, обрезки, опилки и пыль от этой же заготовки. Поэтому их надо сохранять до полного окончания работы, да и для других последующих работ они могут пригодиться. Швы и небольшие трещины заделывают шпатлевкой, приготовленной из очень мелких, просеянных через сито опилок или пыли, замешанных на клею или лаке. Особенно хорош для этой цели поливинилацетатный клей ПВА, но шпатлевка получается очень уж твердой, поэтому перед замешиванием опилок или пыли клей следует развести водой — добавить 1—3 части воды. Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпатлевка получается из клея «Бустилат», смешанного в равных пропорциях с мелом и гипсом или цементом, а также с посеянными опилками. Крупные отверстия и щели заделывают кусочками древесины (лучше от этой же заготовки), тщательно подгоняя вставку как по цвету, так и по текстуре. Заделка трещин на готовых изделиях требует большого искусства. Технология ее следующая. В трещину забивают небольшой кусочек замазки (пластилина или эглина) для получения слепка-модели трещины (чтобы замазка не прилипала к древесине, щель перед формовкой присыпают тальком или мелом). Слепок извлекают из щели щепкой и вырезают из такой же древесины, сохраняя направление волокон и текстуру, вставку-петушок, которую после обмазывайия клеем забивают в трещину. «Заживляющая». Смола хвойных деревьев названа живицей потому, что заживляет, бальзамирует раны деревьев. Садовники используют для врачевания ран плодовых деревьев специальный пластырь из живицы с добавлением оливкового масла и воска.

       Если определенные участки древесины заслонять от прямого воздействия огня не металлом, а глиной, то благодаря высокой пластичности глины появляется возможность создания декоративных сюжетов любой сложности. Для работы подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей — песка, камушков, корешков, травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на одну треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте и дайте раствору отстояться. Крошки, травинки и щепочки всплывут, а песок и камушки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевшие песок и камушки. Налитой в посуду жидкой глине дайте отстояться еще раз и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить. Наиболее удобна для работы глина, имеющая густоту (консистенцию) вазелина или зубной пасты. С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном. Для нанесения темного рисунка на светлом фоне поступают так. На поверхность древесины нанесите слой глины толщиной около 5 мм. Глине надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему. Перемещая же их с разной скоростью, регулируйте толщину наносимого глиняного слоя.

    При этом капельник заменяет первая прибитая доска, которая может быть на 3…5 см шире других (в зависимости от размера карнизной полосы). Доски можно украсить сквозной резьбой в виде подзора. В более простом варианте карниз устраивают путем обшивки тесом концов балок. Если стропила не выходят за пределы стен, то их наращивают на длину, прибивая к их концам куски досок. Затем к последним крепят доски карниза. Для изготовления любых архитектурных профилей карнизов на кирпичных стенах толщина штукатурного намета должна быть не более 50 мм. С учетом этого условия в необходимых случаях раствор наносят либо на специальные выносы кладки, либо на дощатые конструкции, либо на металлический каркас, обтянутый сеткой. Профили штукатурных карнизов выполняют шаблонами с двойной оковкой профильной доски. Второй оковкой вытягивают профиль по грунту, после чего ее снимают и первой выполняют чистый профиль по на-крывке. При профилировании карниза с большим поперечным сечением полозок заменяют роликами, чтобы облегчить перемещение тяжелого шаблона. Но при этом тщательно следят за чистотой правил. Карнизы, пересекающиеся во входящих углах, профилируют специальным шаблоном. Чтобы профильная доска 4 шаблона могла дойти до самой вершины угла, ее располагают под углом 45° по отношению к стене. Салазками 3 для такого шаблона служит прямоугольный треугольник, к которому по биссектрисе прямого угла крепят профильную доску. Ее делают двойной (из двух досок со снятыми фасками), а основу в виде металлического профиля закрепляют между досками фасками наружу.

    Лаки наносят на сухую поверхность древесины, очищенную от пыли, равномерными тонкими слоями без подтеков примерно 3—5 раз. Каждый слой следует просушить. Перед покрытием следующим слоем предыдущий обрабатывают отработавшей мелкой шлифовальной шкуркой. Этим добиваются выравнивания каждого слоя и лучшего сцепления между слоями. Готовые изделия можно несколько раз пропитать горячим высыхающим или полувысыхающим растительным маслом или натуральной олифой. Разогревать масло или олифу следует на водяной бане (в клееварке) и наносить на изделие широкой кистью или тампоном, закрепленным на деревянном черенке. Когда первый слой олифы или масла впитается и высохнет, наносят второй и просушивают, а затем и третий. При пользовании маслом следует иметь в виду, что его сушка происходит очень долго. Для ускорения сушки небольшие изделия можно выдержать в духовке электро- или газовой плиты в течение 10—12 часов при температуре 90— 100°С. Особенности отделки изделий для пищевых продуктов. Для прозрачного защитного покрытия декоративно-прикладных изделий, предназначенных для пищевых продуктов (конфетницы, солонки, чаши, подносы, хлебницы), следует применять восковые мастики, спиртовые или нитроцеллюлозные лаки, льняное, конопляное, рыжиковое, соевое, маковое или подсолнечное масло. Тунговое масло по высыхаемости идет третьим (за льняным — принято за эталон — и конопляным), но применять его нельзя из-за токсичности. Олифу и масляные лаки применять также нежелательно, так как в них имеются специальные добавки — сиккативы, ускоряющие сушку, в качестве которых, как правило, применяют окиси, перекиси и соли свинца, кобальта и марганца.

    Шлифовальные и полировальные работы в основном ведутся вручную, либо специальными приспособлениями. После механизированной окончательную шлифовку-доводку производят все равно вручную, ведь руки человека — самый чуткий и надежный «инструмент». Толщина стенок проверяется кончиком пальцев на ощупь и простукиванием костяшками пальцев. Качество отделки проверяется визуально и пальцами рук на ощупь. После окончательной шлифовки изделия, смочите обрабатываемую поверхность слабым раствором столярного клея или дисперсии ПВА, после чего древесный ворс вздыбится и поверхность снова станет шероховатой. Когда клей подсохнет, ворс удаляют с помощью отработавшей мелкозернистой шлифовальной шкурки легкими движениями вдоль волокон. При этом поднятый и упроченный клеем ворс обламывается. После удаления ворса поверхность очищают от пыли. Тонкие и ажурные детали из древесины, особенно, когда волокна направлены поперек детали, не прочны. Поэтому их перед окончательной отделкой желательно несколько раз пропитать разведенным клеем БФ-2 до полного впитывания в древесину. После просушивания эти детали становятся прочными и эластичными. Мастера-древоделы применяют и другие методы облагораживания древесины. Вот некоторые из них. Под цвет «старого серебра». Окрасить изделие под цвет «старого серебра» можно с помощью протравы. Готовят ее следующим образом. В уксус кладут куски стальной проволоки или гвозди и оставляют на несколько суток, затем разбавляют водой и наносят раствор на поверхность древесины кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной рукоятке. Операцию нужно выполнять в резиновых перчатках. Высохшую после тонирования поверхность резного изделия слегка шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой: выступающие элементы светлеют, и резьба выглядит более контрастной и рельефной.

    При ведении той или иной отделочной работы часто бывают перерывы. Поэтому изогнутый кусок мягкой проволоки, помещенный в банку с краской, — удобная вешалка для малярной кисти во время коротких перерывов в данной работе. Консервную банку с вертикальными пропилами в боковых стенках можно приспособить для очистки шпателя от шпатлевки. Чтобы очистить оконные стекла от брызг штукатурки, краски и пр., их смачивают крепким уксусом или разбавленной соляной кислотой. Серые матовые пятна быстро исчезнут сами собой. После промывки водой они становятся чистыми и  прозрачными. Рассыпавшиеся винтики, проволочки и обрезки листового металла удобнее всего собрать магнитом, обернутым в полиэтиленовую пленку. В этом случае не придется  очищать  магнит, достаточно снять пленку. Для карнизов различного профиля используют декоративную штукатурку. Заполнителем для нее служат кварцевый песок, мраморная и гранитная крошка, слюда, измельченное стекло. Первый слой штукатурки — обрызг — обеспечивает сцепление всего штукатурного намета с основанием; для этого слоя используют раствор жидкой консистенции. Толщина обрызга в зависимости от материала основания может быть 5…9 мм. Второй слой — грунт — устраивают из раствора заданной консистенции толщиной 5… 12 мм по схватившемуся обрызгу. Третий (лицевой) слой — накрывку — наносят толщиной до 2 мм. Затем проводят лепные работы, в том числе профильные тяги самого карниза. После установки наличников их обязательно надо аккуратно проолифить, а затем покрасить масляной краской два раза. Цвет краски выбирает хозяин дома.

  Винные пятна на древесине можно снять тряпкой, смоченной в бензине. Если летняя кухня-веранда или другие постройки обшиты внутри строганными некрашеными досками и древесина со временем потемнела, ее необходимо осветлить. Для этого, в частности, пригоден 30%-ный раствор перекиси водорода с неболыцим количеством нашатырного спирта. Смесь наносят на обрабатываемую поверхность малярной кистью и через 40—60 мин промывают теплой водой. Такой же эффект получают и при использовании 5—6%-ного водного раствора щавелевой кислоты, подогретого до 45—55° С. Им лучше обрабатывать доски прохладным вечером, чтобы они сохли подольше. Работать с этим препаратом надо очень осторожно: он токсичен. Утром обработанную поверхность нейтрализуют 3—4%)-ным раствором питьевой соды и промывают теплой водой. Есть еще и третий проверенный способ: обработка досок 10%-ным раствором универсального отбеливателя. Во всех случаях для безопасности следует работать в очках и резиновых перчатках. Берегите деревянные рукоятки. Вилки и ножи с черенками из древесины нельзя долго оставлять в воде (особенно в горячей), так как от этого ослабляется крепление черенка и изменяется его цвет. Оказывается, бальзам, которым древние египтяне пропитывали мумии, пережившие тысячелетия и сохранившиеся до наших дней, включал в свой состав также сосновую живицу. Лесорубы и охотники, если нет под рукой аптечки, вместо бинта или пластыря накладывают на рану чистую живицу. И в медицинский пластырь также входит сосновая живица. Живицу кладут на больные зубы, чтобы унять зубную боль. Жители Кавказа даже готовят специальную жвачку из сосновой смолы. Дезинфицирующими свойствами обладает дым горящей живицы. При ранах и ожогах как ранозаживляющий пластырь можно применить бересту: Прикладывают ее стороной, имеющей белый пылеватый налет. Сильным средством при ожогах являются печеные яблоки. На обожженное место приложите мякоть печеного яблока и боль утихнет.

     Традиционная отделка спиртовой шеллачной политурой, применяемая в практике народных промыслов, уступила в настоящее время место отделке нитроцеллюлозными составами. Нитроцеллюлозным лаком (нитролаком) с последующим полированием нитрополитурой отделывают сувенирные изделия, украшенные резьбой. Перед покрытием лаком изделие грунтуют. Лакокрасочная промышленность выпускает готовые к употреблению составы для грунтовки. Грунтовать под лаковое покрытие можно олифой или густой политурой. Эти грунты употребляют в чистом виде или их разводят разбавителями и по мере необходимости добавляют порошок пемзы, мел, тальк, каолин, трепел, крахмал, древесную муку или пигменты, если нужно подогнать цвет грунта к цвету самой древесины. После грунтовки выполняют порозаполнение. При обработке древесины режущими инструментами происходит перерезание полых анатомических элементов (сосудов) и на поверхности древесины образуются неровности. У таких пород, как дуб, ясень, грецкий орех величина структурных неровностей значительная. Поэтому перед лакированием или полированием указанных пород необходимо уменьшить величину этих неровностей. Для этого и производят специальную операцию, которая называется порозаполнением. Порозаполнителями называют составы, предназначенные для втирания в поры древесины с тем, чтобы закрыть их перед нанесением прозрачных покрытий, и образующие так же, как и грунты, нижний слой лакокрасочного покрытия. В зависимости от свойства порозаполнитель наносят на предварительно загрунтованную или незагрунтованную поверхность. Слой порозаполнителя способствует сокращению расхода лакокрасочных материалов и уменьшению проседания покрытия в поры при эксплуатации изделий.