Ремонт квартиры и отделочные материалы

    Неводоустойчивая пленка изменит цвет, размягчится и будет отслаиваться от пластинки. (Кстати, склеив две стеклянные пластинки, можно аналогичным способом проверить и водостойкость клея.) При использовании сиккативов. Сиккативы — порошки и жидкие вещества, добавляемые к масляным лакам и краскам для ускорения высыхания (отвердения). Сиккативы применяются также при изготовлении олиф. Совмещаются с льняным маслом без образования осадка. Выпускаются сиккативы следующих марок: НФ-1 (нафтенат свин-цово-марганцевый), НФ-2 (нафтенат свинца), НФ-3 (нафтенат марганца), НФ-4 и НФ-5 (нафтенат кобальта), НФ-6 (нафтенат кальция), НФ-7 (нафтенат цинка) и НФ-8 (нафтенат железа). Светлые сиккативы добавляют в светлые краски. Вощение самодельной мастикой . В эмалированной или луженой посуде на слабом огне расплавляют канифоль (10%), добавляют натуральный высококачественный воск (30%), затем снимают с огня и, перемешивая, тонкой струей вливают сначала льняное масло (10%), а затем бензин высокой очистки (50%). С помощью жесткой щетинной щетки покрывают изделие мастикой, имеющей температуру 20—25°С. Лак можно сделать матовым. Если вам не удалось приобрести матовый лак, не огорчайтесь. Его можно сделать из обычного масляного глянцевого лака, добавив до 0,5% хозяйственного мыла и до 10% уайт-спирита. Мыльный раствор готовят следующим образом: хозяйственное мыло (40%-ное) нарезают стружкой, растворяют в небольшом количестве горячей воды (при температуре 70—80 °С).  При добавлении мыла прочность лаковой пленки несколько снижается, поэтому ее нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Очищают изделия сухими щетками или с помощью пылесоса.

    Часто в изделиях сохраняют естественную окраску древесины. В отдельных случаях для усиления выразительности художественного образа применяют крашение, или тонирование древесины специальными составами, при котором текстурный рисунок сохраняется, а в отдельных случаях проявляется еще четче. Крашением усиливают естественный цвет древесины или придают ему совсем иной тон, например, под орех, красное или черное дерево. Крашение древесины может быть поверхностным (частичная тонировка), глубоким и сплошным (сквозное тонирование), а по интенсивности — насыщенным и слабым. При частичной тонировке окрашивается лишь поверхность изделия путем смачивания ее окрашивающим составом за один или несколько раз, а при глубоком и сплошном тонировании изделие или деталь полностью окунается в холодный или кипящий окрашивающий состав и выдерживается в нем некоторое время. Древесина различных пород принимает окраску по-разному. Подмечено, что твердые, плотные породы окрашиваются лучше мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза лучше дуба и т. д. Обычно светлую древесину окрашивают в более насыщенные тона; иногда, желая усилить тон, ее протравливают в специальных растворах. Материал, подлежащий крашению, освобождают от пятен и пыли. Чтобы не ошибиться в цвете при подкрашивании, попробуйте краситель на обрезке древесины с этой же заготовки и, только убедившись, что цвет подходит, тонируйте изделие. Водный краситель наносите обязательно на смоченную поверхность древесины, иначе он будет ложиться пятнами. Старайтесь не ошибиться, не перетемните, если цвет не совпадает, снимать излишек красителя потом будет очень трудно.

    Как показывает практика, после окончательной шлифовки и удаления ворса полезно пошлифовать поверхность древесины хвощом, в стеблях которого много кремнезема. Русские мастера с древнейших времен использовали хвощ. Этот природный материал как малопроизводительный был забыт при переходе к механизированной обработке древесины. Хвощ рассыпают по поверхности изделия и с помощью ваты ведут шлифовку вдоль волокон древесины. После обработки поверхности хвощом снижается расход отделочных материалов, а качество отделки улучшается. Можно применять и обычную древесную стружку лиственных пород, конский волос, мочало или луб, отчего и операцию лощения (полирования) иногда называли дублением. Некоторые мастера после окончательной шлифовки для уплотнения поверхности изделия, удаления мельчайших царапин и получения равномерного блеска применяют заглаживание отполированным выпуклым твердым предметом. Гладилкой могут служить: а) медицинские инструменты из нержавеющей стали, например ножницы. Работают закругленной выпуклой частью, противоположной режущей части и кольцам рукоятки; б) гладкая рукоятка столового ножа из нержавеющей стали; в) гладкие косточки, которых много на берегу моря; г) отполированный кусочек рыбьей или слоновой кости. На гладилке не должно быть царапин и заусениц, поэтому хранить ее надо так, чтобы она не соприкасалась с металлическими или абразивными предметами. Пример одного из составов: на 1 л воды берется 30 г кальцинированной соды, 25 г поташа, в который после остывания вводят 60 г кашицеобразной хлорной извести. После получения нужной степени осветления древесины состав смывают 2—3%-ным раствором соляной кислоты.

     Если на обжигаемую поверхность древесины заранее положить плоский металлический предмет, то после обжигания на ней останется четкий светлый силуэт. На этой основе можно создавать интересные композиции, использовав их при декоративном оформлении как интерьера, так и отдельных изделий. Довольно сложные композиции можно получить в считанные минуты. Разложите на доске или планшете несколько металлических деталей, чтобы получилась уравновешенная композиция. Затем опалите открытые участки древесины, добиваясь задуманной тональности. Закончив обжиг, не спешите снимать детали с поверхности древесины — при соприкосновении с пламенем горелки они сильно нагреваются. Снимайте детали после того, как они окончательно остынут. На поверхности древесины обозначится четкий силуэтный рисунок. Чтобы усилить выразительность отдельных его частей, силуэты в некоторых местах можно проработать электровыжигателем. Композицию со сложным многотоновым рисунком легко получить, меняя положение плоских деталей непосредственно в процессе обжигания древесины, на разных его стадиях. Силуэты с двойным контуром получают смещением деталей после первоначального обжига, а силуэты предметов, находящих один на другой,— наложением одной детали на уже полученный легкий силуэт от другой детали. Наряду с готовыми деталями в качестве трафарета можно использовать также силуэтные изображения, вырезанные из листового металла (например, буквы, цифры, геометрические формы, изображения человека, животных и др.).Оригинальные технические приемы и самые неожиданные декоративные решения можно найти, работая непосредственно с материалом и проявив смекалку.

   Например, если под рукой нет дюбеля (пластмассовой вставки в отверстие для шурупа), его можно заменить кусочком провода в хлорвиниловой изоляции (лучше двойного). Последний вкладывают в отверстие и в него завинчивают шуруп. Держится он очень крепко.   Чтобы  укрепить  шуруп в  бетонной  стене, необязательно вбивать в просверленное отверстие деревянную пробку. Ее можно заменить петлей из двухжильного электропровода в хлорвиниловой изоляции, концы которого срезают заподлицо со стеной. Чтобы ввести через отверстие провод в квартиру, можно воспользоваться пылесосом. Бумажный шарик с ниткой вложите в отверстие и продувайте пылесосом до тех пор, пока шарик не покажется с другой стороны. После этого достаточно привязать провод к нитке и протащить его. Если вы перевесили осветительный прибор (люстру, ночной фонарь), то оставшийся в потолке металлический крюк не вынимайте, так как это будет связано с еще большим ремонтом, а замаскируйте его с помощью пластмассового стакана, пуговицы и резинки (рис. 5.7, в). Очень много приходится переносить во время ремонта различного материала, особенно листового и облицовочного покрытия. Для этого можно в домашних условиях изготовить проволочный держатель, которым удобно пользоваться для переноски больших листов фанеры, стекла и т. д.
При этом можно воспользоваться и другими способами, которые облегчат ремонтные работы в вашем доме. Например, прежде чем надевать на рукоятки плоскогубцев или кусачек электроизолирующие трубки из полихлорвинила, подержите их в ацетоне. После этого диаметр трубок резко увеличится, и они легко наденутся на рукоятки, а высохнув, плотно их обтянут.

   В больших и тяжелых деревьях (дуб, ясень, клен-явор, береза, иногда клен остролистый, сосна) от постоянного давления сверху волокна нижней прикорневой части—комля—искривляются, принимая волнообразный вид. Эта так называемая свиль (свилиеватость) очень красива, но требует большого труда и аккуратности при обработке. Многие из них по красоте текстуры мало в чем уступают наростам (капам, капо-корням и сувель-валам). Наросты редки, а пни — всегда доступны. Свилиеватая древесина корней осины отличается переливчато-перламутровым блеском, а ясеня—пестрослойностью и шелковистостью. Последняя привлекает внимание еще и тем, что внешне напоминает древесину оливкового дерева, хорошо шлифуется, полируется и равномерно окрашивается. Очень красивую свилиеватую текстуру древесины можно найти в местах развилок, так называемых гаффелей (в переводе с голландского «гаффель» означает «вилка»), у некоторых деревьев. Особой красотой отличается древесина гаффелей клена и ясеня. В небольших скульптурах, в миниатюрах годичные слои и другие элементы текстуры искажают впечатление и отвлекают внимание от главного, то есть форма соперничает с красивой текстурой, и в итоге изделие проигрывает. Поэтому для портретной и жанровой скульптуры, а также декоративных изделий, в которых необходимо подчеркнуть ясность, целостность и четкость формы, применяют скромную древесину. Следует иметь в виду, что после обработки поверхности шлифовальными шкурками пользоваться циклей или резцом нельзя, так как абразивные частицы испортят жало режущих инструментов.

     Порозаполнитель состоит из жидкой части (раствора пленкообразующего, сиккативов и пластификаторов в смеси летучих растворителей) и наполнителя. Жидкая часть порозаполнителя предназначена для связывания наполнителя и проявления текстуры древесины, придания порозаполнителю эластичности и создания тонкого лакового слоя на поверхности. Наполнитель должен иметь определенную дисперсность: не быть крупнозернистым, так как это препятствует втиранию его в мелкие поры, а слишком мелкозернистый наполнитель плохо заполняет поры и дает большую объемную усадку. Порозаполнитель наносят на древесину вручную тампоном или шпателем. Следует иметь в виду, что порозаполнители вуалируют текстуру древесины, поэтому излишки их необходимо снимать и протирать поверхность. Порозаполнители обычно поставляются в виде двух компонентов — раствора пленкообразователя и наполнителя. Смешивают компоненты перед употреблением, так как суспензия порозаполнителей неустойчива — при храпении образуется плотный труднорастворимый осадок (то есть порозаполнитель расслаивается). Порозаполнители могут быть бесцветными или подкрашенными. Наибольшее применение нашли порозаполнители КФ-1, КФ-2, ПМ-11, ЛК. Большое значение при эксплуатации имеет прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью древесины, так называемая адгезия. Обусловливается она, прежде всего, качеством лакокрасочных материалов, условиями нанесения их и сушкой покрытия. Высокой адгезии можно добиться только при условии применения в отделке однородных составов: нитролака по нитрогрунту, масляного лака по масляному грунту и т. д. В противном случае отделочный слой быстро растрескивается, а затем отслаивается.

   Существуют два наиболее употребительных способа крашения: морение и протрава. Способ морения заключается в окрашивании изделия с помощью гумминовых кислот, получаемых из бурых углей и торфа, в коричневые цвета различных оттенков. Раствор морилки наносят щеткой на подготовленную, хорошо зачищенную поверхность и растирают щеткой так, чтобы состав ложился равномерным тонким слоем. Раствор можно нанести и методом пневматического распыления. После нанесения морилки изделие протирают сухой тряпкой, а когда оно высохнет — вновь шлифуют мелкой отработавшей шлифовальной шкуркой. Для протрав применяют водные растворы солей железа, меди, хрома и марганца: 1—3%-ный раствор солей железа окрашивает древесину в серо-зеленые и черные тона, 1—2%-ный раствор солей хрома — в коричневые тона, 2—3%-ный раствор солей меди — в коричневые тона, а в некоторых породах — в коричневый цвет с серо-голубыми оттенками. Издавна из коры ивы, которая оставалась после окорки прутьев, предназначенных для плетения, готовили состав для окраски древесины. Ивовую кору заливали водой, добавляли поваренную соль и уксус, а затем варили. Когда отвар становился темно-коричневым, в него погружали изделие из березы или липы и продолжали варить. Обработанная таким образом древесина приобретала некоторое сходство с ценной ореховой. Применяют для окраски древесины отвары коры дуба, ольхи, лиственницы, яблони, зеленой кожуры грецкого ореха, чернильных орешков, опилок и стружек древесины темного цвета, кожуры лука, ягод крушины и бузины и др.

   Обычно на свесе кровли зимой скапливается снег и образуется наледь. При небрежной эксплуатации кровли это ведет к разрушению конца свеса, а затем карниза и стен. Отсутствие карниза при минимальном свесе кровли также ведет к быстрому разрушению наружной поверхности стены и самой кладки. То же самое происходит, если карниз выполнен недоброкачественно или неправильно. В этом случае в деревянном доме раньше времени начинают подгнивать бревна сначала верхних, а затем и нижних венцов сруба. Постоянное намокание и высыхание приводят к растрескиванию бревен и расшиванию швов и выпадению конопатки. Портится даже окрашенная масляной краской обшивка сруба, если отсутствует ее гидроизоляция и плохо зачеканены стыки обшивных досок. К тому же при коротком свесе кровли этот участок (особенно его фризовая часть и угол плиты свеса) наиболее подвержен разрушению от наледи в зимнее время.  В связи с этим, если свес кровли выполнен небольшим (15…25 см), необходимо сделать карниз, во-первых, для тщательной заделки линии соединения внутренней конструкции ската кровли и верхней грани несущей стены и, во-вторых, для архитектурного завершения самого фасада дома с учетом защиты поверхностей стен от атмосферной влаги. Устройство карнизов. В деревянном доме карниз устраивают так. По контуру четырех фасадов (если нет пристроенного подворья с северного фасада) на участке соединения стен со скатом кровли прибивают (или врезают) профильные кронштейны-шаблоны, а к ним — доски, антисептированные или просмоленные.