Ремонт квартиры и отделочные материалы

    Изделия из древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или выявляющими красоту текстуры и цвета древесины. Этого достигают вощением, лакированием и полированием. Следует, однако, иметь в виду, что лишь отлично обработанная поверхность может выдержать испытание лаком или воском, так как прозрачная отделка не скрывает, а лишь сильнее подчеркивает несовершенство отделки: риски, царапины, вмятины. Вощение. Из старых традиционных видов прозрачной отделки в настоящее время применяют отделку восковой мастикой. Она рекомендуется для изделий больших размеров (стеновых панелей, рам, скульптуры). Для приготовления мастики используют пчелиный воск или его заменитель — церезин 67. После расплавления воска или церезина на водяной бане к нему добавляют растворитель (скипидар или бензин) в соотношении 1:2 по массе. После нанесения щеткой горячей мастики и просушки в течение 1,5—2 часов поверхность изделия натирают до блеска мягкой волосяной щеткой или грубым сукном. Через сутки операцию повторяют. Восковые мастики хорошо заполняют поры древесины, придавая поверхности мягкий шелковистый блеск. Для защиты воскового покрытия от механических повреждений и воздействия влаги изделие покрывают спиртовым лаком. Нитролаки для этих целей использовать нельзя из-за отсутствия адгезии к воску. «Золотая сосна». Золотисто-янтарный оттенок изделию из сосновой древесины можно придать, если пропитать его льняным маслом или олифой. Причем со временем этот оттенок становится еще сильнее.

   Особенно хорошо смотрятся срезы в торцовой мозаике. Используя торцовые срезы сучков различных пород деревьев, можно сделать интересные мозаичные рисунки, которые украсят крышку журнального столика, сиденье кресла, столик-полку торшера, поднос. Технология такой мозаики очень проста. Вначале на основе из толстой фанеры или древесностружечной плиты (ДСП) с помощью эпоксидного клея или поливинилацетатной дисперсии ПВА с наполнителем из древесной пыли или просеянных опилок закрепляются по периметру насадки — торцовые срезы из хорошо просушенных и выдержанных в комнатных условиях сучков длиной 50— 60 мм с пазом, ширина которого равна толщине основы. Затем торцовыми срезами толщиной 10—12 мм заполняется вся плоскость. Причем в первую очередь выкладывается и тщательно приклеивается основной рисунок из наиболее красивых по цвету и текстуре торцовых срезов древесины. Рисунок орнамента здесь часто подсказывает сам материал. Фон из не очень ярких или, в соответствии с замыслом, контрастных по отношению к основному рисунку срезов набирается путем заполнения свободного пространства вначале срезами больших, затем все меньших размеров. Самые малые отверстия размером 1—3 мм заполняются шпатлевкой, состоящей из клея или лака с древесной пылью. После тщательной шлифовки поверхность изделия 3—4 раза покрывается тонкими слоями лака с просушкой и шлифовкой мелкой износившейся шлифовальной шкуркой каждого слоя.  Все стены помещения облицовывать таким способом не рекомендуется. Срезами дерева лучше облицевать одну из стен, например, ту, на которой висит охотничье ружье и чучела птиц, или стену, в которую встроен камин.

    Настольная лампа для этого не годится, так как она отнимает полезную площадь столешницы и, кроме того, создает опасность во время работы. Местное освещение нужно размещать так, чтобы максимально освещенным было рабочее место. Если два одинаковых светильника разместить справа и слева от рабочего места, то можно почти полностью избавиться от теней. В начальный период при отсутствии верстака для столярных работ можно применить «деревянный крючок». К листу толстой фанеры, доски или древесно-стружечной плиты прикрепите два небольших бруска — с одной стороны сверху, а с другой снизу. Это устройство при строгании небольших деталей кладут на стол (можно даже на кухонный), придвинутый к стене так, чтобы нижний брусок упирался в край стола, а верхний служил упором для обрабатываемой детали . При отпиливании доски одним выступом устройство прижимается к табуретке или столу, в другой выступ упирается доска. Важнейшие части рабочего места—рабочий стол и шкаф для инструментов. Рабочий стол должен быть устойчивым, прочным, с толстой крышкой и обеспечивать надежное крепление заготовок во время работы. При работе в отдельном помещении желательно использовать специальный рабочий стол—верстак. При использовании его значительно сокращается время на изготовление изделий, да и качество их повышается. Для до: машних условий удобен такой вариант верстака, в котором основание (подверстачье) выполнено в виде шкафа (рис. 2-а). Это позволяет экономнее использовать объем помещения и упрощает уборку.

    В Кировской области на Халтуринской фабрике культтоваров делают шкатулки с крышками и боковыми стенками, набранными из пластин можжевельника, текстура которого изумительна по красоте. Заготавливают сухие стволы можжевельника. Перед применением их запаривают в горячей воде в деревянных бочках в течение 4—5 часов. Стволы очищают от коры, высушивают, распиливают на тонкие кружки и обрезкой боковин придают им прямоугольную форму. Прямоугольники подбирают по рисунку и склеивают в пластины. После этого производят шлифовку и при необходимости подкрашивают раствором морилки. Есть еще один способ изготовления клееной торцовой плиты. Ветки деревьев диаметром не менее 30 мм строгают или опиливают на циркулярной пиле до получения брусков с прямоугольным сечением. Ножовкой, а лучше на циркулярной пиле (в последнем случае срез не лохматится и получается как бы заполированным) бруски распиливают на пластинки толщиной от 5 до 8 мм и склеивают в полоски. Для склеивания пластинок делают простое приспособление из куска толстой доски с выбранным плоским углублением или с прикрепленными упорами, один из которых в плане имеет форму прямоугольника, а второй — трапеции (трапеция вместе с клином должна также составить форму прямоугольника). Пластинки укладывают на днище доски в один ряд и склеивают, плотно прижав их друг к другу с помощью клина. Чтобы пластинки не приклеивались к доске, под них подкладывают бумагу. Так же изготавливают все остальные полоски, боковые поверхности которых зачищают на шлифовальном круге или шлифовальной шкуркой, наклеенной на деревянный брусок. Затем полоски склеивают в единую плиту, также с помощью клина. После полного высыхания клея плиту шлифуют. Используя различные породы древесины и некоторые приемы распила, можно из пластинок набрать очень интересные и выразительные рисунки.

    Масляные лаки образуют прочную, эластичную, атмосферостойкую, но не достаточно декоративную пленку с сильным жестким блеском. По составу они представляют собой растворы твердых природных и синтетических смол в высыхающих маслах с добавлением сиккативов (составов, ускоряющих высыхание масел) и смеси летучих органических растворителей (скипидара, уайт-спирита и др.). К природным легкорастворимым смолам относятся копалы, янтарь, продукты переработки канифоли. Копаловый лак считается одним из лучших масляных лаков. В качестве основных компонентов применяют высыхающие масла — льняное, конопляное, тунговое. Для отделки древесины раньше применяли масляно-смоляные лаки 4С, 5С, 7С — для светлых пород; 4Т, 5Т, 7Т — для темных пород (высыхающие за 48 часов), а сейчас используют пентафталевые лаки ПФ-231, ПФ-283 (бывший 4С). Лак ПФ-231 — светлый, образующий прочное глянцевое покрытие, высыхающее за 72 часа при температуре 18—23 °С. Хорошо наносится как кистью, так и методом распыления. По многим показателям масляные лаки из природных и синтетических смол близки между собой и могут быть взаимозаменяемы. Хорошей водо-, атмосферо- и износоустойчивостью обладают полиуретановые лаки, которые наносят распылением и наливом с холодным отвердением или с нагревом до 45—50 °С. По свойствам они близки к полиэфирным лакам, а по некоторым показателям превосходят их. Известны полиуретановые глянцевые лаки марок 1.653.031, 1.641.0231 и 17642.0230, которые наносят наливом и распылением, полуматовый лак 1.653.0300 двухкомпонентный, матовый одноком-понентный, наносимые распылением.

   Из торцовых срезов бревен очень просто сделать садовую дорожку и площадку. Они красивы и «тихи» — хорошо поглощают звуки шагов. Работу выполняют следующим образом: с окоренных стволов деревьев или из брусьев (сечение их может быть разной конфигурации: прямоугольник, шестиугольник, восьмиугольник и т. п.) нарезают чурбачки высотой 15—20 см, обрабатывают их нижнюю и боковые части антисептиком (дегтем, раствором битума в бензине, отработанным машинным маслом) или хотя бы обжигают и устанавливают на основу из крупного гравия или щебня толщиной 8— 10 см в грунтовое корыто. Корыто (выемку в грунте) не делайте горизонтальным, а спланируйте с продольным и поперечным уклонами (0,01—0,02 — на длине 1 м снижения уровня на 1—2 см), обеспечивающими стекание ливневых и паводковых вод в направлении от строений, а не к ним. Нужно только не «переборщить» — уклон не должен быть очень большой, иначе увеличивается возможность ливневых размывов дорожки. Швы-зазоры забивают песком. Если покрытие делается из кругляков, то в большие промежутки между ними забивают заостренные кругляки меньшего диаметра. На это мы можем обратить внимание, рассматривая мебель русского классицизма, облицованную шцоном красного дерева косого распила, получившим название «пламя». Даже большие поверхности, покрытые таким шпоном, все время вызывают интерес, не становятся монотонными и занимают центральное место в композиции. Такой порок, как мраморная гниль, можно использовать на начальных стадиях поражения, когда древесина приобретает очень интересную текстуру, отдаленно напоминающую мрамор. На этой стадии древесина почти не теряет своей первоначальной прочности и ее можно обрабатывать как обычную здоровую древесину.

   Издавна используется мастерами своеобразная красота и прочность деревянных торцов. Присмотритесь к удивительному рисунку торцов бревен старых домов. Их годичные слои прямо очаровывают неповторимым по красоте, потемневшим от времени узором, напоминающим кружева. Вероятнее всего, это они подсказали использовать в самых разнообразных комбинациях торцовые срезы сучков и стволов деревьев в качестве декора при оформлении интерьеров как жилых, так и общественных помещений. Материал для торцового декора вокруг нас всюду. Куда бы вы ни пошли — в парке, на вырубках, на новостройках (там нередко выкорчевывают деревья), на дачном участке, в самом городе, наконец, весной, когда делают обрезку деревьев и кустарников,— найдется богатейший материал для творчества. Вообще материалом для срезов могут служить любые деревья, но для нас особенно ценен материал, занесенный в категорию промышленного брака. К ним относятся утолщения на стволе или ветке, кривизна дерева, зарубцевавшиеся трещины, вросшие сучки мутовок, сросшиеся вместе ветки или стволики молодых деревьев. При нарушении правильности роста древесные волокна при таких пороках, как крень, прорость/двойная сердцевина ложатся волнами, соответствующими искривлению или утолщению ветки или ствола, огибают вросший сучок и тем самым создают неповторимую текстуру, свойственную именно этому месту.
Интересно можно использовать особенности роста некоторых деревьев. Сосна и ель растут как бы этажами: выбрасывают через равные промежутки гладкого ствола веер веточек-мутовок, поперечный распил через которые дает очень красивую заготовку для торцового декора с рисунком, напоминающим морскую звезду. У вишни, черемухи, яблони, березы очередное расположение веток, у клена, сирени, калины и жимолости — супротивное.

    Орнамент обычно выполняют фигурными штифтами-штампиками. Изделие можно раскрасить. Для этого применяют акварельные, гуашевые, масляные краски, темперу, тушь, анилиновые красители. Выжженные части не допускают расплывания жидких красителей, поэтому краскуможно наносить мягкой кистью без предварительной грунтовки. Она будет окрашивать только те участки древесины, которые ограничены выжженным контуром. Для закрепления водяных красителей изделие нужно покрыть тонким слоем лака. Применяют и другие способы декора температурой: выжигание (обжиг) в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке. Изделия, выточенные из малоинтересной по текстуре древесины, можно обогатить и разнообразить следом копоти от пламени. Коптящим пламенем проводят по вращающемуся изделию и получают рисунок из накладывающихся друг на друга поперечных полосок. Поверхность в этом случае не требует дополнительной декорировки. Ее покрывают слоем лака. При насыщении поверхностей наличников и фасаде дома различными фигурными деталями тоже следует руководствоваться чувством меры и не перенасыщать чрезмерными деталями. В противном случае наличники. Наличники марок Н-1, Н-2 и Н-3 делают из древесины хвойных и лиственных пород, а Н-4 изготовляют путем склеивания по пласти двух-трех слоев твердой древесноволокнистой плиты. Наличник марки Н-5 выполняют из древесностружечной плиты, а марки Н-6 — из прессованной древесностружечной массы.

     Для придания поверхности древесины устойчивого бархатного блеска применяют полирование. Это лучший вид отделки, при котором на поверхности выявляются и углубляются все оттенки цвета и текстуры древесины. Особенно красивы полированные поверхности ореха, карельской березы, красного дерева. Естественно, что поверхность должна быть подготовлена под полирование безупречно. Этот способ долгое время был единственным и довольно распространенным, но из-за большой трудоемкости (наносится 150—200 тонких слоев с промежуточной просушкой) и длительности (процесс длится более месяца) его в настоящее время заменили более производительными. Отделка изделий должна соответствовать их назначению. Например, воском покрывают те изделия, которые не берут или мало берут в руки; мебель должна иметь отделку, которая хорошо чистится. Глянцевое или матовое покрытие. В изделиях из древесины отчетливо видно весьма разнообразное отношение художников и мастеров к отделке поверхности. Иные ее полируют до зеркального блеска, отделывают мастиками и лаками, но прослеживается и желание сохранить естественную красоту древесины, то есть оставить изделие неокрашенным и нелакированным. Но неотделанные изделия быстро теряют свой вид. Мастера стремятся найти такую отделку, которая позволила бы, сохраняя первоначальный вид изделия, его новизну, оставить ощущение живой природной красоты древесины. Поэтому все чаще при отделке мастера пользуются восковыми мастиками или специальными матовыми лаками, не дающими блестящей, ярко бликующей (глянцевой) поверхности, оставляющими ее мягкой, бархатистой.

    Было замечено, что на закопченной древесине ярче проступает текстура, образуя красивый естественный узор, четче читается резной орнамент. Поэтому народные мастера нередко специально обрабатывали дымом изготовленные вещи. При этом удавалось подчеркнутьприродную красоту древесины, ее как бы идущий изнутри блеск и бархатистую матовость поверхности. Применяют следующую технологию. На предмете сначала размечают будущую композицию, процарапывая рисунок с помощью циркуля и ножа. Затем остро заточенным ножом или стамеской-уголком вырезают контур рисунка, который уже на глаз заполняют всевозможными графическими разделками. Далее, наклонив поверхность с резным орнаментом, проводят по ней чадящим пламенем, как бы равномерно заштриховывая ее. При этом стремятся покрыть однотонным слоем всю плоскость. В результате на темном бархатном фоне выступает светлый резной узор. Для закрепления эффекта изделие следует покрыть одним слоем масляного или нитроцеллюлозного лака. Чтобы расписать поверхность светлого изделия «под мрамор» или «под малахит», древесину предварительно окрашивают светло-коричневой, белой или зеленой масляной или клеевой краской. По сырой, слегка наклоненной поверхности проводят пламенем свечи, которое оставляет легкий полупрозрачный узор. Изменяя наклон поверхности, величину пламени, скорость движения свечи, можно получить различный по ширине и плотности узор из копоти, который прочно соединяется с грунтом и под слоем накладываемого затем лака довольно убедительно воссоздает необходимый рисунок.